?

Log in

No account? Create an account

ЗАО "Гекса"

Мы разбираемся в кранах

Previous Entry Share Next Entry
Как выбрать кран.
Logo_small
hexagroup
Эта статья была написана мной - Владиславом Повойко для журнала "Юг-Спецтехника" еще в 2008 году, когда я был директором СП "Силовые Машины - ДВ". Параллельно она была размещена на сайте компании и, как следствие, многократно скопирована и размещена на всевозможных тематических сайтах. Да пожалуйста, мне не жалко, но указывайте хотя бы авторство. Для сомневающихся: можем помериться исходниками.
Надеюсь, эта информация будет полезна для Вас. 


Как выбрать кран.
 
  Как известно, основная задача любой коммерческой  организации – извлечение прибыли. Отсюда происходит естественное желание продавца купить подешевле, а продать подороже. Это относится и к рынку подъемных кранов, бывших в употреблении. Однако некоторые продавцы злоупотребляют доверием клиента и отсутствием у него необходимого опыта эксплуатации японской техники. Если цена крана кажется Вам ну очень сказочной, стоит задуматься из чего она складывается. Байки про специальные «дилерские» цены, прямые поставки от обанкротившегося собственника, льготное таможенное оформление и прочий бред, пусть слушает любимая девушка продавца. Если кран был куплен в Японии дешево, то где-то «порылась собака».
Для того, что бы после покупки Вы не испытывали досаду, а купленный кран служил Вам долгие годы и многократно окупился, мы предлагаем Вам несложное руководство по его проверке:
Итак, на складе продавца находится, приглянувшийся Вам, кран. Возникает естественное желание познакомиться с ним поближе и проверить его в действии. Если в ответ на эту просьбу, продавец говорит, что кран в порядке, а демонстрировать  его работу будут «если Вы точно будете его брать, так как расходуется топливо», пожалуй, стоит задуматься: Если они экономят на пяти литрах солярки, то на чем же они наэкономили еще?
Если препятствий к осмотру нет, то, в первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид и окраску. Почти все покупатели твердят, что им не важно, как выглядит кран, главное – что бы он работал, но, согласитесь, платить больше сотни тысяч долларов за облезлого уродца как-то не хочется. Свежеокрашенный кран – другая крайность. Кто знает, какие сквозные дыры, раковины и трещины могут скрываться под слоем шпатлевки и лака. Идеальный вариант – хорошо сохранившаяся окраска, выполненная на заводе несколько лет назад с непременными потертостями на ступенях, царапинами и мелкими дефектами. 


Особый разговор – таблички с серийным номером крана и годом производства. В объявлениях о продаже часто встречаются краны с заявленным годом выпуска лет на пять – восемь позже того, как такая модель была снята с производства. Возраст таблички должен соответствовать возрасту крана. Блестящий алюминий, прикрученный новенькими винтами, на пятнадцатилетнем кране смотрится  непристойно. А если еще и цифры «пляшут», то такие реставраторы заслуживают сожаления. Производитель выдавливает цифры на табличке, а наши имитаторы либо криво выбивают цифры клеймами и молотком, либо гравируют. И то и другое сильно отличается от оригинала.
Кстати, о крепеже. У кранов KOMATSU таблички прикручены винтами, у KOBELCO приклеены, а у КАТО и TADANO приклепаны, но аккуратно, ровненькими заклепками, которые уже успели окислиться. Компания КАТО до 2000 года указывала год производства по японскому летоисчислению, идущему от смены правящей династии. К 1988 году нужно прибавить японский год. Японцы сначала пишут год, а потом месяц. Если указано «8.12», то это - декабрь 1996 года, а не август 2000. Если табличка отсутствует совсем, это – еще один повод усомниться в порядочности продавца.  Кстати, не стоит для выяснения подлинности заявленного года выпуска, обращать внимание на этикетку, пришитую на ремень безопасности сиденья водителя. Это – год выпуска самого ремня безопасности. Если у автомобилей, выпускаемых на конвейере, они совпадают, то с кранами обстоит несколько иначе. Кран строится как корабль и комплектующие к нему могли быть произведены годом или двумя раньше. То же самое относится к шлангам и проводам.


  Не служат серьезным показателем состояния крана счетчики моточасов и пробега. На некоторых моделях счетчик часов обнуляется каждые десять тысяч. Кто знает, сколько кругов он уже намотал, а пробег, путем несложных манипуляций, превращается в совсем небольшой. Вместо этого, мы советуем присмотреться к состоянию рычагов, педалей, кнопок и сиденья. Слишком сильный износ хоть и указывает, что кран активно «юзали», но и не говорит о том, что он вот-вот выйдет из строя.
Стоит обратить внимание на всевозможный «тюнинг»: наличие нестандартных фонарей, хромированных накладок, подставок, дополнительных багажников и рундуков свидетельствует о том, что кран находился в хороших руках любящего хозяина. Значит, техобслуживание он проходил качественно и вовремя. Вершиной такого «рукоблудия» был 26-тонный KOMATSU LW250-3, 1993 года выпуска, с обшитыми красным бархатом, педалями и тапочками в кабине. Из всех недостатков, у него была выявлена только маленькая царапина на двери. Кран уехал в г. Первоуральск работать на металлобазе.
Далее, следует поднять кран на домкратах и осмотреть раму, в особенности сварочные швы. При этом, не нужно стесняться потереть кран металлической щеткой. При осмотре кранов TADANO, особое внимание уделите сварочным швам поперечины рамы, на которой крепится гидротрансформатор. У них там часто появляются трещины. Конечно, трещины может заварить аттестованный сварщик, но осадок в душе останется.


Поворотный круг не должен иметь следов сварки. При вращении платформы не должны быть слышны посторонние шумы. Проверьте состояние тормозов платформы: инерционного (автоматического), ручного и фиксатора транспортного положения. Проверьте состояние рабочей жидкости тормоза платформы. Обычно, это – тормозная жидкость DOT3, за исключением кранов KOBELCO, в которых применяется авиационная гидравлическая смесь как и в тормозах лебедок. 

Гидроцилиндры поворота колес не должны иметь следов протечек. Их легко отличить от излишков консистентной смазки, выдавленной при шприцевании и расплавившейся в жарком климате Японии.


Обратите внимание на состояние гидроцилиндров подвески и замок поворота задних колес.

 
У нормального крана, при взгляде снизу, не должно быть заметно каких-либо потеков, даже если он эксплуатировался двадцать лет. Максимум, что там должно пачкаться – это пыль.


Взгляните на состояние гидравлических шлангов. Ничего страшного, если Вы обнаружите микротрещины на внешней оплетке некоторых из них. Изготовление такого шланга в России займет около сорока минут и стоит недорого.


Эти шланги изготовить сложнее. При замене, придется заказывать в Японии.


Хуже, если шланг гидроцилиндра телескопирования стрелы мокрый или в трещинах. Стоит он дорого, а его замена – весьма муторная процедура. Не поленитесь заглянуть поглубже внутрь стрелы и посветить фонариком.  Барыги ремонтируют протекания манжет гидроцилиндра телескопирования, путем забивания во внутреннюю полость стрелы телогреек и матрацев. 


Штоки гидроцилиндров аутригеров должны быть сухими. В принципе, замена манжет не так уж и сложна, но  все-таки стоит денег и времени. Обратите внимание на чистоту поверхности штоков. Они очень уязвимы при работе крана. Заказ нового штока обойдется очень дорого. У нас их ремонтировать не умеют. 


Шток гидроцилиндра подъема стрелы должен быть сухим и гладким. 


Выдвиньте стрелу на максимальную длину. Установите угол наклона 45°, заглушите двигатель и проверьте, не опускается ли стрела самопроизвольно в течении 30 минут. 


Из-за того, что цилиндр управляемого гуська большую часть времени находится в выдвинутом состоянии, его шток наиболее подвержен коррозии, иногда в виде раковин. Во время эксплуатации раковины порвут манжет. 


Положите стрелу горизонтально, только убедитесь сначала, что кран выставлен ровно на полностью выдвинутых опорах, и не касается земли колесами. На кранах, грузоподъемностью до 26 тонн включительно, это можно делать при полностью выдвинутой стреле. На кранах большей грузоподъемности,  осматривайте стрелу посекционно, пользуясь функцией «abnormal telescoping».  Стрела не должна иметь искривлений, трещин и следов сварки. Выдвижение и складывание стрелы должно быть плавным, без вибрации и толчков, что может быть вызвано или «обилием смазки», или, что гораздо неприятней, искривлением штока гидроцилиндра телескопирования. Новый гидроцилиндр, с учетом фрахта, таможенной пошлины и НДС, стоит около 30 000 американских долларов. Причем это цена для 25-тонный крана.
Проверьте правильность сматывания кабелей и шлангов управляемого гуська. Неправильная работа барабанов может привести к их обрыву. Особенно грустно, когда это случается с кранами KATO из-за применения оптоволоконного кабеля с высокочастотным лазером. Стоит как недорогой автомобиль. 


Проверьте состояние полиспаста телескопирования. 


Осмотрите шкивы на наличие вмятин, сколов. Проверьте, легко ли они вращаются. 


Приложите линейку к боковой стенке первой секции стрелы максимально ближе к краю. Эта часть наиболее нагружена при работе с полностью выдвинутой стрелой и большим вылетом. Небольшое искривление допускается, но при выраженной бочкообразности стенок, кран не пройдет экспертизу промышленной безопасности. Такой дефект в России неизлечим, а покупать новую секцию стрелы весьма затратно.Наиболее часто этому недугу подвержены краны KOMATSU 5-й серии.


Осмотрите двигатель на предмет потеков жидкостей и наличия следов ремонта народными умельцами. Мотор должен быть абсолютно сухим и не иметь нашлепок разноцветного герметика из-под фланцев. Не будем рассказывать о том, как проверить состояние дизеля. Любой автомеханик сделает это без труда.
Не поленитесь сверить номер двигателя с тем, что таможня написала в документах. Ошибки встречаются очень часто. В Японии номер двигателя никого не интересует, и его наносят, как нарочно, в самых труднодоступных местах. Что бы не попасть в трудноразрешимую ситуацию с инспекцией Ростехнадзора у себя дома, позаботьтесь заранее о фонарике.


Следующий этап – проверка гидромеханической трансмиссии.
 
  1. Поднимите кран на домкратах. Колеса не должны касаться земли. Переключатель РТО в позиции «OFF» (выключен).
  2. Прогрейте двигатель до температуры  75°- 90°.  
  3. Поставьте кран на стояночный тормоз.
  4. Левой ногой нажмите на педаль тормоза, рычаг переключения передач поставьте на  «D».
  5. Медленно нажимайте на педаль газа до максимума, запишите обороты двигателя, когда они стабилизируются. 
  6. Поставьте рычаг переключения передач на «N», дайте поработать двигателю на холостых оборотах более 1 минуты.
  7. Проведите такой же тест в положениях  «2, 1, R».
 
Внимание!
При выполнении данного теста максимальные обороты (пункт 5) можно держать не более 5 секунд.
 
Скорость вращения коленвала должна находиться в пределах 1600 – 1900 оборотов в минуту.
 
Если обороты ниже:
  • Недостаточная мощность двигателя.
  • Неполадка в приводе акселератора (люфт, недостаточное давление воздуха в системе и т.д.)
  • Неполадка топливной системы.
 
Если обороты выше:
  • Низкий уровень рабочей жидкости в гидротрансформаторе (DEXTRON или моторное масло у KOMATSU).
  • Низкая производительность насоса.
  • Износ муфт.
  • Если вращается одно из колес -  неисправен тормоз.
 
Проверьте состояние стояночного тормоза. Его функции выполняет всего один тормозной барабан с энергоаккумулятором, расположенный на карданном вале переднего моста. Если он «не держит», кран останется без тормозов при выключенном двигателе. Жесткой связи между колесами и двигателем нет. Есть еще вспомогательный стояночный тормоз (положение «AUX»), но он отключается при выключении двигателя. Для проверки стояночного тормоза включите его, переведите рычаг переключения передач в положение «D» и отпустите рабочий тормоз. Добавьте оборотов. Если вращается одно из передних колес, то стояночный тормоз неисправен.
 
Не опуская кран, переключите режим руления на управление всеми четырьмя колесами, а переключатель трансмиссии в положение «4WD».  Включите передачу, выключите стояночный тормоз и отпустите педаль рабочего тормоза. Колеса начнут вращаться. Поворачивая руль из стороны в сторону, прислушайтесь к звуку. Гул или хруст свидетельствуют о скором конце шарниров.
Остановите вращение колес, переведите рычаг в положение «N» и включите пониженную передачу (кнопка с черепашкой). Повторите предыдущий тест. Хруст, скрежет либо вращение колес с прежней скоростью, говорят, что понижающая передача в раздаточной коробке не включается.
 
Переведите рычаг в положение «N» и включите отбор мощности кнопкой Power Take Off. Обороты двигателя слегка упадут, но вибрации и стука появляться не должно. Их появление говорит о неисправности либо самого насоса, либо приводящего вала. Наиболее подвержены этому недугу краны KOMATSU пятой серии, у которых быстро изнашиваются карданные шарниры и демпфер, состоящий из четырех резиновых сегментов. 


Подтвердите положение аутригеров, количество витков запасовки каната на основном крюке и выберите режим работы. При включении насоса, система самодиагностируется. Скорее всего, Вы не поймете, что говорит по-японски тетка из динамика, но резкий звук зуммера и цифровые надписи на дисплее, начинающиеся с буквы «Е» (Error – ошибка), должны Вас насторожить. Попросите продавца показать мануал с кодами ошибок.
Сравните показания на мониторе с фактическим положением стрелы и крюков.  Проверьте срабатывание ограничителя момента и концевых выключателей.


При короткой стреле, подвигайте поворотную платформу влево-вправо, стараясь попасть в резонанс колебаний. Это даст Вам представление о состоянии поворотного круга, инерционного тормоза и об износе подвижных частей опорного контура. Особенно это касается кранов с аутригерами Х-типа, в которых присутствует 12 шарнирных соединений. Иногда кран начинает «колбасить» так, что становится страшно. 


«Под занавес» попросите продавца продемонстрировать  установку гуська. При наличии навыка, эта процедура занимает 20 – 30 минут, но включает в себя множество нюансов у кранов разных производителей. Будет очень досадно, если после покупки, Вы не сможете пользоваться удлинителем стрелы, либо повредите гусек при неправильной установке. Кран должен работать «на все деньги». Напомните продавцу о сумме, которую собираетесь потратить. В общем, «требуйте долива после отстоя пены».
 
Искренне надеемся, что наши советы оказались Вам полезны.
 
При копировании текста или его части, ссылка на источник – www.hexagroup.ru – обязательна.
 
 
 
Искренне Ваш,
Владислав Валерьевич Повойко,
Директор ЗАО «Гекса»